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　衣冠始，禮儀興。作為禮儀之邦，中國人對衣帽穿戴的講究，不僅象征著社會(huì)地位，更體現(xiàn)著人們的風(fēng)俗習(xí)慣、生活態(tài)度、人生哲學(xué)。

　　論及縫衣織布在中國有多少年的歷史，考古學(xué)家會(huì)拿出五萬年前周口店山頂洞人的骨針、五千年前龍山文明成套的骨針、秦漢時(shí)期的鐵針等，告訴你，人類從獸皮、樹葉制衣到棉麻絲綢制衣的歷程。文史學(xué)家會(huì)告訴你，上古時(shí)期“先蠶娘娘”嫘祖，軒轅黃帝的元妃，教人養(yǎng)蠶繅絲、制衣帽鞋履、興嫁娶禮儀的故事。

　　而中國手工縫紉藝術(shù)大師周虹蔚，會(huì)拿出她的一系列作品，將針線技術(shù)的革新紋路鋪在你眼前：“從我國最傳統(tǒng)的合縫、嵌邊、熨燙的做法，到我現(xiàn)在成品上不見針線自然貼合、不用熨燙自然平整、不用膠襯自然板挺的狀態(tài)，這窮盡了我半生的心血。”

　　烙鐵，傳統(tǒng)縫紉過程中極其重要的工具。按照傳統(tǒng)做法，每每合縫嵌邊以后必須用烙鐵熨平。而在煙熏火燎的灶臺(tái)邊，年幼的周虹蔚根本掌握不好烙鐵的溫度，不是溫度不夠沒熨平就是溫度過高熨糊了。

　　“要是不用熨就好了。”周虹蔚這樣琢磨，并把想法告訴了奶奶。“哪有這樣的技術(shù)啊?”奶奶當(dāng)時(shí)很驚訝，但沉吟一下，話鋒一轉(zhuǎn)，“不過電燈以前也沒有，你要真有興趣，就去研究一下吧。”

　　就是這句話，給了周虹蔚莫大的鼓勵(lì)。從那以后，周虹蔚每天的心思都在研究新的縫紉方法上：怎樣能不用烙鐵，又能更舒適貼合、達(dá)到各種造型的需要、還要更環(huán)保美觀，等等，都是她思考的問題。

　　經(jīng)過三十多年夜以繼日地研究、試錯(cuò)，周虹蔚終于發(fā)現(xiàn)，用不同型號(hào)的特制線，配合不同材質(zhì)的面料，再加上各種針法和一定的出針入針角度，這些想要的效果都可以達(dá)到。

　　在周虹蔚的工作室里，不用墊肩依然有型的西裝、不用粘襯自然挺立的旗袍袖領(lǐng)、不用撐襯的蓬蓬裙、不用一滴膠卻完美貼合的鞋子挎包，等等，這些周虹蔚幼年腦海里的“夢想”全都變成了現(xiàn)實(shí)。

　　最神奇的是，這些衣服、鞋包都可以全部水洗、直接晾干就很平整，所有成品內(nèi)外都看不見針腳，也不用熨燙，且越洗越自然。“仿佛衣物會(huì)生長一樣，越洗，線和布的融合越自然，越渾然一體。”周虹蔚說。周虹蔚自豪地說，每一件作品都是她的孩子。每次開始縫制之前，周虹蔚至少需要半個(gè)月到一個(gè)月的時(shí)間磨合面料。

　　“每塊棉布、麻布、絲綢、錦緞等的物理特性不同，除了一般人關(guān)注的材質(zhì)、花色，它們的內(nèi)在結(jié)構(gòu)才是成衣效果的決定性因素,比如面料編織時(shí)的力度和紋理。”周虹蔚說，另外她還必須研究好它過水前后的狀態(tài)，找到最合適與它相融合的材質(zhì)、線的型號(hào)，先去特制線，然后再試各個(gè)細(xì)節(jié)。

　　當(dāng)潛心下來做事時(shí)，時(shí)間總是過的特別快。周虹蔚的女兒時(shí)常抱怨母親：“你雖然跟我們在一起，可不是在縫紉就是在搓布，也不跟我們聊天。”聽到這樣的話，周虹蔚也會(huì)覺得虧欠了孩子，但對布料和縫紉技藝的執(zhí)著總讓她情不自禁。每次遇到合眼緣的布料，她都會(huì)拿小樣回來，握在手里反復(fù)摩挲它的編織紋理、力度，看它過水前后的差別，設(shè)計(jì)各種造型并尋找合適的針法、縫紉線，不斷實(shí)驗(yàn)，直到這塊布料能達(dá)到她想到的各種造型。

　　和工業(yè)化潮流相逆，周虹蔚一直堅(jiān)持100%的手工縫紉技術(shù)。她說：“手，是我最重要的工具，所有的效果都靠這兩只手相互力度、角度的配合實(shí)現(xiàn)。”

　　“機(jī)器縫紉雖然快，但它沒有辦法把握每一針的力度、角度。批量化生產(chǎn)只能做到‘縫合’，而不是‘縫好’。”在周虹蔚的定義里，“縫好”，是不用畫線就能把各種材質(zhì)的縫完全合平順，要直是直，要弧是弧、要貼就貼、要立能立。

　　最基本的直線、弧線、正圓，是她訓(xùn)練徒弟們的基本功：在不畫線的前提下將兩塊面料完美結(jié)合成用放大鏡都正反面看不到針腳的正圓，才算過關(guān)——無論國內(nèi)還是國際，最頂級(jí)的手工縫紉大師都無法達(dá)到這個(gè)水平。

　　因?yàn)閲?yán)格地把關(guān)一針一線，哪怕完成了90%的作品縫偏了一絲都會(huì)被她銷毀重做。“有人會(huì)問我，縫偏了只要退針出來重縫就可以了，為什么要銷毀?但在我看來，退針會(huì)影響布料的物理特性，致使成品最后呈現(xiàn)出來的效果出現(xiàn)偏差，所以必須重做。”

　　也是這個(gè)原因，這么多年下來，周虹蔚的作品數(shù)量并不多，不少徒弟更是因她這種對高標(biāo)準(zhǔn)近乎苛刻的要求而選擇了中途放棄。

　　“在頂級(jí)手工縫紉技術(shù)領(lǐng)域，真的是慢工出細(xì)活。”周虹蔚說，“定制一件作品從設(shè)計(jì)到完工，最簡單的小件也要六個(gè)多月，復(fù)雜點(diǎn)的成衣的話需要一年左右，再復(fù)雜的禮服等，順利的話也可能要一兩年才能完工。”

　　周虹蔚目前最得意的作品，是一件白色桑蠶絲針織面料的小外衣。面料輕白柔軟，彈性大，極易變形。然而周虹蔚手上的這件，通體內(nèi)外非但看不見一個(gè)針腳，仿佛布料天然長成了這件外衣一樣，立領(lǐng)、袖口摸上去依然柔軟有彈性，且沒有粗糙的內(nèi)襯卻挺立有型。

　　業(yè)內(nèi)專家和多國成衣制作高手在看到它以后，無不贊嘆有加：“彈性這么大的面料，單單不用熨燙就能如此平整就已經(jīng)是不可能的事了，更別說不用任何粘襯還不變形、不起皺，這種顛覆性的新技術(shù)我們從未見過。絕對擔(dān)得起‘藝術(shù)品’這個(gè)名號(hào)!”

　　從人體測量、款式設(shè)計(jì)、打板裁剪、手工縫制，要進(jìn)到“收藏級(jí)”的作品周虹蔚都是全程親力親為。物以稀為貴，和一般的成衣品牌不同，漫長的制作周期、收藏級(jí)作品高昂的價(jià)格、仍然供不應(yīng)求的市場，讓周虹蔚對客戶的要求非常嚴(yán)格：“所有找我定制的客戶必須由我信任的擔(dān)保人為他擔(dān)保，他可以買回去自己穿，可以作為個(gè)人愛好收藏，也可以買去做針法研究。我歡迎有更多的人學(xué)習(xí)、研究我這種手工縫紉技術(shù)，也愿意讓人們穿上更舒適合體的衣服。”

　　2002年一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，周虹蔚遇到了一位德國的收藏家，他以六位數(shù)的最終價(jià)格收購了她制作的一雙只有半個(gè)巴掌大點(diǎn)的全麻布小鞋。周虹蔚說：“我當(dāng)時(shí)很驚訝，問他為什么會(huì)出這么高的價(jià)。他說，這是件足以傳世的藝術(shù)珍品，如果現(xiàn)在他不拿到，以后奇貨可居，更難買了。”



　　果然，這位德國收藏家的眼光很是精準(zhǔn)。很快，瑞士、法國、意大利、奧地利等歐美多國的客戶輾轉(zhuǎn)找到了周虹蔚，求購的產(chǎn)品五花八門，對方給的價(jià)格也是越開越高。特別是在意識(shí)到縫制鞋子對手的傷害后，周虹蔚不再縫制小鞋，德國人買回去的那雙成了孤品。

　　周虹蔚說：“我設(shè)計(jì)的鞋子制作工藝太過復(fù)雜，不算鞋面和外包層，單它底面內(nèi)芯就由十多層麻布納制而成，且每一層的工藝都不一樣，有的工藝是為了舒適、有的工藝是為了結(jié)實(shí)、有的工藝是為了美觀。不同工藝的疊加更是容易放大失誤，即便已經(jīng)是我很棒的徒弟，有時(shí)候給他們打38碼的樣兒，結(jié)果做出來就成了36碼。”

　　在業(yè)內(nèi)專家看來，周虹蔚親手制作的每一件作品都是“足以傳世的藝術(shù)珍品”。面對國際品牌商伸出的“橄欖枝”，周虹蔚選擇了不為誘惑所動(dòng)。

　　原因只有一個(gè)——她要讓她創(chuàng)新出的手工縫紉技藝留在中國，服務(wù)于世界。“我們有那么燦爛的文明，絲綢、紡織、縫紉技術(shù)也起源于我國，但為什么包括成衣在內(nèi)的國際頂級(jí)品牌全在歐美?”周虹蔚說，我們這一代人有責(zé)任盡快推出具有“中國風(fēng)范”的國際頂級(jí)服飾品牌。