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　　服部昌孝（Masataka Hattori）很明白，他的品味不像別人那樣捕捉到了時代精神，他自己也不怕這么說。“直接說吧，我只信我自己。只要我覺得好，就一定是好的，”這位強硬得不可思議的男人，其帶有豐富感官色彩的造型，是前段時間落下帷幕的東京亞馬遜時裝周（Amazon Fashion Week TOKYO）的亮點。

　　服部為設計師山岸慎平（Shinpei Yamagishi）的個人品牌Bed J.W. Ford打造的T臺造型，展現(xiàn)出不落俗套的優(yōu)雅。當下在東京的時裝天橋，充斥著某種帶有“通情達理”時裝美學的品牌——這與其它正在上演競爭激烈的亞洲城市，比如韓國首爾與印度尼西亞雅加達呈現(xiàn)的設計完全相反，重任落在了服部這樣的造型師身上，去保持日本時裝的特有眼光，并在全球時裝界建立相關度。

　　Sacai的顧問創(chuàng)意總監(jiān)源馬大輔（Daisuke Gemma）表示，日本造型師尤其擅長協(xié)調造型，因為標準也被公眾抬高了：“他們混搭衣服的方式獨一無二，因為在日本，就算是走在街上的普通人，穿衣打扮都自成風格，我們的造型師就是受到他們的影響。”

　　但盡管“日系風格”舉世聞名，但外界卻對日本造型師知之甚少。他們幾乎不像設計師同胞那樣享受國際矚目。這實在是令人好奇，因為他們也因為自己醉心于手工藝而聞名于世。

　　也許更重要的是，一些日本造型師推動了歷史上重要的造型風格運動。還有更多日本造型師正在不斷推動創(chuàng)意邊界，國際時裝界將會感到驚訝與欣慰——如果有更多人知道他們是誰的話。

　　從Bowie到Cutie

　　高橋靖子（Yacco Takahashi）被認為是日本最早的專業(yè)造型師之一，因其與設計師山本寬齋（Kansai Yamamoto）的合作聞名， 他們共同在1970年代中期創(chuàng)造了英國音樂人大衛(wèi)·鮑伊（David Bowie）“Ziggy Stardust”時期獨具異國風情、雌雄同體的造型。

　　在日本生活與工作的韓裔設計師Sonya Park，是日本品牌Arts & Science的創(chuàng)始人，通常被贊譽為與祐真朋樹（Tomoki Sukezane）等業(yè)內頂級男裝造型師共同在1990年代將日本造型風格推至巔峰，設計師北村信彥（Nobuhiko Kitamura）創(chuàng)辦的Hysteric Glamour正是當時大受歡迎的品牌之一。

　　日本主流時裝界最初并未看好Park的造型功力，更早之前她的美學風格便在《Cutie》這類雜志中捕捉到日本街頭新崛起的能量，如今她在西方被廣泛認為是“卡哇伊”時尚背后的造型師推手。

　　造型師伏見京子（Kyoko Fushimi），曾因日本澀谷街道上演“快閃”發(fā)布會而聲名鵲起的先鋒設計師團體The Happening背后的策劃者。她的靈感也來自Park，為身邊的日本本土人才喝彩。

　　“Sonya Park與日本攝影師本間隆（Takashi Honma）合作，開始啟用更多日本模特。 她避開國際品牌，推廣日本設計師設計的日式服裝，并以此在日本創(chuàng)造了街頭風格。“

　　再無他處比原宿更能容納火花迸射的各類日本時裝造型極端了。各種裝飾過度的亞文化給原宿帶來了難以擺脫的“時尚麥加”之聲譽。

　　他們對時尚的直覺與西方極度不同。在西方，時尚更多與性感、與身體有關，這里并非如此。

　　從里原宿（Ura-Hara）街拍到全身堆疊甜美彩色裝飾的”Decora“風格愛好踐行者，日本造型師均對其賦予真義。比如吉原美娜子（Minako “Milly” Yoshihara），創(chuàng)造了日本視覺系（Visual Kei）美學的多數(shù)風格基礎。通過為影響力極大的1990年代視覺系樂團置裝造型，一種以波普/哥特風格、雌雄同體的風格為中心的亞文化得以誕生。

　　前日本版《Vogue》雜志員工飯島久美子（Kumiko Iijima）也是東京的知名人物，因為她是歌手卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu）的夸張原宿甜蜜糖果造型。飯島的女門徒相澤樹（Miki Aizawa）傳承了這種“彩虹”精神，也是十分成功的造型師，現(xiàn)與品牌Punyus密切合作——這個活潑喜人的“棉花糖女孩”品牌由加碼尺寸模特、喜劇演員渡邊直美（Naomi Watanabe）創(chuàng)辦。

　　“飯島與相澤在拍攝時裝的時候會用到很多道具，推廣了這種波普少女風格（shojo）。當卡莉怪妞來到了原宿，一切都完美了，”雙語時裝博客“東京時尚日記”（Tokyo Fashion Diaries）的創(chuàng)始人Misha Janette表示。

　　“他們發(fā)揮的是所謂‘裝苑風格’（So-En style，以文化服裝學院創(chuàng)刊的日本時裝雜志《裝苑》命名），也就是帶有很多層次、專注于寬大廓形的風格。他們對時尚的直覺與西方如此不同。在西方，時尚更多與性感、與身體有關，這里并非如此……你可能會看到年輕女孩們穿得就像老奶奶那樣。你得用童話來把你的故事推廣出去。”

造型創(chuàng)意 vs 品牌政策

　　這種日本造型界豐富多彩的美學，往往令人驚訝地與日本相對保守的主流時尚產(chǎn)業(yè)相矛盾。讓不少日本創(chuàng)意人士感到沮喪的原因常常是高端時裝品牌訂立的條條框框。盡管這在其它多數(shù)市場并不罕見，但在日本或許尤為嚴苛。

　　“作為造型師，我相信我的設計是要通過混搭高端品牌、街頭潮牌、二手古董服裝等等，調動所有一切制造形象，但是日本雜志在這上面的政策很嚴格。多數(shù)高端品牌要求你拍攝全套造型，也不能與其它品牌搭配出現(xiàn)，”Nicola Formichetti創(chuàng)辦的日本當代時裝刊物《Free》的時裝總監(jiān)、模特水原希子（Kiko Mizuhara）造型師渡邊峻（Shan Watanabe）表示。

　　“有這樣的限制，我覺得很可惜，也覺得壓力很大。年輕人對高端品牌單品的正面完整照片沒興趣。這也不能吸引他們，因為反正他們也買不起一整套高端品牌的衣服啊，”渡邊峻補充道，并表示他對多層次中性造型以及Toga、G.V.G.V.和Kapital等日本本土品牌的喜愛。

　　認為這種品牌協(xié)議會扼殺創(chuàng)意的人們已經(jīng)轉戰(zhàn)他國。《TANK》雜志高級時裝編輯Nobuko Tannawa在20多歲時移居倫敦，她說：“想在倫敦開啟時尚事業(yè)，是因為日本的雜多數(shù)很商業(yè)化。《The Face》、《i-D》這樣的歐洲雜志更像是要傳達文化訊息，成為一種表現(xiàn)形式，但多數(shù)日本雜志看起來基本就是物質至上消費者們的商品目錄。”

　　身兼知名攝影師、頂尖造型師、品牌專家、時裝設計師數(shù)職的日本人熊谷隆志（Takashi Kumagai）表示贊同：“希望工作自由度更高的日本造型師都出國了。”他提到的是均在巴黎開拓了成功事業(yè)的造型師Kanako B. Koga和水谷美香（Mika Mizutani）。還包括過去10年在紐約居住、并為Robert Geller等品牌工作的《Commons & Sense》雜志前時裝編輯竹中祐二（Yuji Takenaka）。

　　“我承認，我喜歡那些在國際上工作的日本造型師，”熊谷說，“他們把世界變成了自己的舞臺。但每一位日本造型師的獨特性，蘊藏在他們對服裝歷史與背景的深刻了解之中。某種程度上，他們就像是匠人。在日本做造型師，或許更好去理解這個概念的是方式是描述性的：更注重衣服，而非注重最終的成片。”

　　工作一絲不茍，是不少經(jīng)已成名的日本造型師們的共同品質。過去兩個時裝季里，始終在為Uniqlo U創(chuàng)造廣告造型的Kanako B. Koga就將其標志性風格注入品牌個性。

　　在Uniqlo U 2017春夏系列廣告中，其中一枚鏡頭對準了站在塵土飛揚田徑場上的模特。圖像風格柔美，看起來很舒服，但最終亦是花費3天時間完成。“我與品牌的藝術總監(jiān)緊密合作，研究身體的律動，研究出怎樣才能用12張圖做出很棒的色彩組合，”她說。

　　日本版《Vogue》、《Ginza》等業(yè)內領軍時裝雜志普遍充斥著以實用潮流為主導的時尚小貼士，人們期待日本的造型師能在研究與細節(jié)方面再上一層樓。

　　日本版《Vogue》主編渡邊三津子（Mitsuko Watanabe）給出解釋：“因為日本時裝雜志提供了如此大量的信息，我們的造型師的職責就是通過在造型中運營當前潮流趨勢、將時尚錯綜復雜的發(fā)展進程與現(xiàn)時階段匹配起來，保證整本雜志與時俱進，將這些趨勢在視覺上傳遞給我們的讀者。”

　　談到與日本版《Vogue》合作的造型師，渡邊女士列舉了好幾位：“理解高端時裝全球運作”的Rena Semba；“參與電影與戲服造型設計、服裝知識精深故能運用當代與先鋒手法做造型”的資深時裝編輯北村道子（Michiko Kitamura）、野口強（Tsuyoshi Noguchi）。

　　渡邊女士補充道：“野口是最有名的日本造型師之一。他同時能做男裝與女裝造型，負責打理大量的日本明星的造型。事實上，不少日本明星最終同意參與拍攝，都是因為知道野口會給負責他們的造型。”

　　《Kinfolk》雜志創(chuàng)意總監(jiān)Jey Perie與日本男裝品牌Bedwin & The Heartbreakers品牌發(fā)展經(jīng)理曾在2000年代中期與這位日本造型師合作了5年。

　　但每一位日本造型師的獨特性，蘊藏在他們對服裝歷史與背景的深刻了解之中。某種程度上，他們就像是匠人。

　　與渡邊女士一樣，Perie亦認為野口雄帶來了強大的創(chuàng)意力量：“我記得他在小眾崇拜的街頭品牌Wacko Maria與女裝零售商Baroque的聯(lián)乘合作中扮演了重要角色。他拿下了這單生意，做好了造型，給整個項目指明了創(chuàng)意方向。看看造型師如何參與整個項目以及創(chuàng)意過程，是很有意思的。”

　　對經(jīng)驗的尊重

　　在日本，深厚的知識積累與工作經(jīng)驗往往比任何炒作都有價值。業(yè)內引領流行趨勢的雜志不會像其它市場那樣，拼了命地想找到下一位熱門造型師是誰。最近被任命為編輯總監(jiān)、監(jiān)管日本版《i-D》重新推出的淺村和美（Kazam Asamura Hayashi）表示，該雜志最初嘗試與新人合作，但很快發(fā)現(xiàn)做得最好的還是那些發(fā)展更成熟的造型師。

　　“剛開始的時候，我們與不太有經(jīng)驗的造型師合作。他們很好很有活力，但是這還不夠。”淺村和美說，還談到山本茉奈（Mana Yamamoto）、百百千晴（Chiharu Dodo）、一ツ山佳子（Keiko Hitotsuyama）都是知名人物。“這三位的工作都很可持續(xù)、有一致性，也都很懂時裝。他們清楚自己要找什么樣的出版物。”

　　但也有才華橫溢的年輕人才崛起至頂峰。Sacai的源馬就提到了兩位：長漱哲郎（Tetsuro Nagase，也被稱為Giant）、高橋ラムダ（Lambda Takahashi）。

　　“他們都很有自己的風格。尤其是Lambda，會將Supreme這樣的街頭品牌與來自倫敦薩維爾街（Savile Row）的Huntsman混搭。我覺得這個很有日本特色，”源馬表示。

　　他還補充道：“這能幫助本土造型師更多與音樂建立聯(lián)系，能在更多時尚之外的領域玩玩。現(xiàn)在也很難說日本造型與其它國家有多么不同，但總之會讓人有這種感覺。”

　　已為日本版《Nylon》雜志貢獻多張封面造型的Yoko Irie，也為該雜志創(chuàng)造閃亮風格的時裝大片，捕捉日本年輕一代女性的強硬態(tài)度，并與日本零售商Beams合作創(chuàng)造生動的廣告形象。日本本土造型師Risa Kato（又稱Ribbon）也常為日本版《Nylon》貢獻造型，將Vetements等在西方熱門的品牌與二手古董運動服或M.Y.O.B等風格粗獷的東京品牌相結合。

　　服部昌孝的事業(yè)也正在起飛。除了時裝發(fā)布會造型，服部還與《Pen》、《Brutus》與《New Order》等日本雜志合作，此外還負責日本流行品牌Radwimps、Exile的造型。

　　東京亞馬遜時裝周的國際關系部總監(jiān)筱田明子（Akiko Shinoda）認為，服部近期獲得的成功來自他直截了當?shù)膽B(tài)度：“服部是用心選擇了他要做什么，只按照自己喜歡的方式工作。”

　　盡管筱田也驚訝于日本一些最有天賦的造型師沒能在國際市場建立知名度，她并不過分擔心。

　　“無論是不是在國際上出名，他們的工作質量就擺在那里，”她說，“今天這些年輕造型師正為日本時裝做出了令人驚艷的作品。這才是最重要的。”