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　　服部昌孝（Masataka Hattori）很明白，他的品味不像別人那樣捕捉到了時(shí)代精神，他自己也不怕這么說。“直接說吧，我只信我自己。只要我覺得好，就一定是好的，”這位強(qiáng)硬得不可思議的男人，其帶有豐富感官色彩的造型，是前段時(shí)間落下帷幕的東京亞馬遜時(shí)裝周（Amazon Fashion Week TOKYO）的亮點(diǎn)。

　　服部為設(shè)計(jì)師山岸慎平（Shinpei Yamagishi）的個(gè)人品牌Bed J.W. Ford打造的T臺(tái)造型，展現(xiàn)出不落俗套的優(yōu)雅。當(dāng)下在東京的時(shí)裝天橋，充斥著某種帶有“通情達(dá)理”時(shí)裝美學(xué)的品牌——這與其它正在上演競(jìng)爭(zhēng)激烈的亞洲城市，比如韓國首爾與印度尼西亞雅加達(dá)呈現(xiàn)的設(shè)計(jì)完全相反，重任落在了服部這樣的造型師身上，去保持日本時(shí)裝的特有眼光，并在全球時(shí)裝界建立相關(guān)度。

　　Sacai的顧問創(chuàng)意總監(jiān)源馬大輔（Daisuke Gemma）表示，日本造型師尤其擅長協(xié)調(diào)造型，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)也被公眾抬高了：“他們混搭衣服的方式獨(dú)一無二，因?yàn)樵谌毡荆退闶亲咴诮稚系钠胀ㄈ耍┮麓虬缍甲猿娠L(fēng)格，我們的造型師就是受到他們的影響。”

　　但盡管“日系風(fēng)格”舉世聞名，但外界卻對(duì)日本造型師知之甚少。他們幾乎不像設(shè)計(jì)師同胞那樣享受國際矚目。這實(shí)在是令人好奇，因?yàn)樗麄円惨驗(yàn)樽约鹤硇挠谑止に嚩劽谑馈?br />
　　也許更重要的是，一些日本造型師推動(dòng)了歷史上重要的造型風(fēng)格運(yùn)動(dòng)。還有更多日本造型師正在不斷推動(dòng)創(chuàng)意邊界，國際時(shí)裝界將會(huì)感到驚訝與欣慰——如果有更多人知道他們是誰的話。

　　從Bowie到Cutie

　　高橋靖子（Yacco Takahashi）被認(rèn)為是日本最早的專業(yè)造型師之一，因其與設(shè)計(jì)師山本寬齋（Kansai Yamamoto）的合作聞名， 他們共同在1970年代中期創(chuàng)造了英國音樂人大衛(wèi)·鮑伊（David Bowie）“Ziggy Stardust”時(shí)期獨(dú)具異國風(fēng)情、雌雄同體的造型。

　　在日本生活與工作的韓裔設(shè)計(jì)師Sonya Park，是日本品牌Arts & Science的創(chuàng)始人，通常被贊譽(yù)為與祐真朋樹（Tomoki Sukezane）等業(yè)內(nèi)頂級(jí)男裝造型師共同在1990年代將日本造型風(fēng)格推至巔峰，設(shè)計(jì)師北村信彥（Nobuhiko Kitamura）創(chuàng)辦的Hysteric Glamour正是當(dāng)時(shí)大受歡迎的品牌之一。

　　日本主流時(shí)裝界最初并未看好Park的造型功力，更早之前她的美學(xué)風(fēng)格便在《Cutie》這類雜志中捕捉到日本街頭新崛起的能量，如今她在西方被廣泛認(rèn)為是“卡哇伊”時(shí)尚背后的造型師推手。

　　造型師伏見京子（Kyoko Fushimi），曾因日本澀谷街道上演“快閃”發(fā)布會(huì)而聲名鵲起的先鋒設(shè)計(jì)師團(tuán)體The Happening背后的策劃者。她的靈感也來自Park，為身邊的日本本土人才喝彩。

　　“Sonya Park與日本攝影師本間隆（Takashi Honma）合作，開始啟用更多日本模特。 她避開國際品牌，推廣日本設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的日式服裝，并以此在日本創(chuàng)造了街頭風(fēng)格。“

　　再無他處比原宿更能容納火花迸射的各類日本時(shí)裝造型極端了。各種裝飾過度的亞文化給原宿帶來了難以擺脫的“時(shí)尚麥加”之聲譽(yù)。

　　他們對(duì)時(shí)尚的直覺與西方極度不同。在西方，時(shí)尚更多與性感、與身體有關(guān)，這里并非如此。

　　從里原宿（Ura-Hara）街拍到全身堆疊甜美彩色裝飾的”Decora“風(fēng)格愛好踐行者，日本造型師均對(duì)其賦予真義。比如吉原美娜子（Minako “Milly” Yoshihara），創(chuàng)造了日本視覺系（Visual Kei）美學(xué)的多數(shù)風(fēng)格基礎(chǔ)。通過為影響力極大的1990年代視覺系樂團(tuán)置裝造型，一種以波普/哥特風(fēng)格、雌雄同體的風(fēng)格為中心的亞文化得以誕生。

　　前日本版《Vogue》雜志員工飯島久美子（Kumiko Iijima）也是東京的知名人物，因?yàn)樗歉枋挚ɡ蚬宙ぃ↘yary Pamyu Pamyu）的夸張?jiān)尢鹈厶枪煨汀ｏ垗u的女門徒相澤樹（Miki Aizawa）傳承了這種“彩虹”精神，也是十分成功的造型師，現(xiàn)與品牌Punyus密切合作——這個(gè)活潑喜人的“棉花糖女孩”品牌由加碼尺寸模特、喜劇演員渡邊直美（Naomi Watanabe）創(chuàng)辦。

　　“飯島與相澤在拍攝時(shí)裝的時(shí)候會(huì)用到很多道具，推廣了這種波普少女風(fēng)格（shojo）。當(dāng)卡莉怪妞來到了原宿，一切都完美了，”雙語時(shí)裝博客“東京時(shí)尚日記”（Tokyo Fashion Diaries）的創(chuàng)始人Misha Janette表示。

　　“他們發(fā)揮的是所謂‘裝苑風(fēng)格’（So-En style，以文化服裝學(xué)院創(chuàng)刊的日本時(shí)裝雜志《裝苑》命名），也就是帶有很多層次、專注于寬大廓形的風(fēng)格。他們對(duì)時(shí)尚的直覺與西方如此不同。在西方，時(shí)尚更多與性感、與身體有關(guān)，這里并非如此……你可能會(huì)看到年輕女孩們穿得就像老奶奶那樣。你得用童話來把你的故事推廣出去。”

造型創(chuàng)意 vs 品牌政策

　　這種日本造型界豐富多彩的美學(xué)，往往令人驚訝地與日本相對(duì)保守的主流時(shí)尚產(chǎn)業(yè)相矛盾。讓不少日本創(chuàng)意人士感到沮喪的原因常常是高端時(shí)裝品牌訂立的條條框框。盡管這在其它多數(shù)市場(chǎng)并不罕見，但在日本或許尤為嚴(yán)苛。

　　“作為造型師，我相信我的設(shè)計(jì)是要通過混搭高端品牌、街頭潮牌、二手古董服裝等等，調(diào)動(dòng)所有一切制造形象，但是日本雜志在這上面的政策很嚴(yán)格。多數(shù)高端品牌要求你拍攝全套造型，也不能與其它品牌搭配出現(xiàn)，”Nicola Formichetti創(chuàng)辦的日本當(dāng)代時(shí)裝刊物《Free》的時(shí)裝總監(jiān)、模特水原希子（Kiko Mizuhara）造型師渡邊峻（Shan Watanabe）表示。

　　“有這樣的限制，我覺得很可惜，也覺得壓力很大。年輕人對(duì)高端品牌單品的正面完整照片沒興趣。這也不能吸引他們，因?yàn)榉凑麄円操I不起一整套高端品牌的衣服啊，”渡邊峻補(bǔ)充道，并表示他對(duì)多層次中性造型以及Toga、G.V.G.V.和Kapital等日本本土品牌的喜愛。

　　認(rèn)為這種品牌協(xié)議會(huì)扼殺創(chuàng)意的人們已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)他國。《TANK》雜志高級(jí)時(shí)裝編輯Nobuko Tannawa在20多歲時(shí)移居倫敦，她說：“想在倫敦開啟時(shí)尚事業(yè)，是因?yàn)槿毡镜碾s多數(shù)很商業(yè)化。《The Face》、《i-D》這樣的歐洲雜志更像是要傳達(dá)文化訊息，成為一種表現(xiàn)形式，但多數(shù)日本雜志看起來基本就是物質(zhì)至上消費(fèi)者們的商品目錄。”

　　身兼知名攝影師、頂尖造型師、品牌專家、時(shí)裝設(shè)計(jì)師數(shù)職的日本人熊谷隆志（Takashi Kumagai）表示贊同：“希望工作自由度更高的日本造型師都出國了。”他提到的是均在巴黎開拓了成功事業(yè)的造型師Kanako B. Koga和水谷美香（Mika Mizutani）。還包括過去10年在紐約居住、并為Robert Geller等品牌工作的《Commons & Sense》雜志前時(shí)裝編輯竹中祐二（Yuji Takenaka）。

　　“我承認(rèn)，我喜歡那些在國際上工作的日本造型師，”熊谷說，“他們把世界變成了自己的舞臺(tái)。但每一位日本造型師的獨(dú)特性，蘊(yùn)藏在他們對(duì)服裝歷史與背景的深刻了解之中。某種程度上，他們就像是匠人。在日本做造型師，或許更好去理解這個(gè)概念的是方式是描述性的：更注重衣服，而非注重最終的成片。”

　　工作一絲不茍，是不少經(jīng)已成名的日本造型師們的共同品質(zhì)。過去兩個(gè)時(shí)裝季里，始終在為Uniqlo U創(chuàng)造廣告造型的Kanako B. Koga就將其標(biāo)志性風(fēng)格注入品牌個(gè)性。

　　在Uniqlo U 2017春夏系列廣告中，其中一枚鏡頭對(duì)準(zhǔn)了站在塵土飛揚(yáng)田徑場(chǎng)上的模特。圖像風(fēng)格柔美，看起來很舒服，但最終亦是花費(fèi)3天時(shí)間完成。“我與品牌的藝術(shù)總監(jiān)緊密合作，研究身體的律動(dòng)，研究出怎樣才能用12張圖做出很棒的色彩組合，”她說。

　　日本版《Vogue》、《Ginza》等業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍時(shí)裝雜志普遍充斥著以實(shí)用潮流為主導(dǎo)的時(shí)尚小貼士，人們期待日本的造型師能在研究與細(xì)節(jié)方面再上一層樓。

　　日本版《Vogue》主編渡邊三津子（Mitsuko Watanabe）給出解釋：“因?yàn)槿毡緯r(shí)裝雜志提供了如此大量的信息，我們的造型師的職責(zé)就是通過在造型中運(yùn)營當(dāng)前潮流趨勢(shì)、將時(shí)尚錯(cuò)綜復(fù)雜的發(fā)展進(jìn)程與現(xiàn)時(shí)階段匹配起來，保證整本雜志與時(shí)俱進(jìn)，將這些趨勢(shì)在視覺上傳遞給我們的讀者。”

　　談到與日本版《Vogue》合作的造型師，渡邊女士列舉了好幾位：“理解高端時(shí)裝全球運(yùn)作”的Rena Semba；“參與電影與戲服造型設(shè)計(jì)、服裝知識(shí)精深故能運(yùn)用當(dāng)代與先鋒手法做造型”的資深時(shí)裝編輯北村道子（Michiko Kitamura）、野口強(qiáng)（Tsuyoshi Noguchi）。

　　渡邊女士補(bǔ)充道：“野口是最有名的日本造型師之一。他同時(shí)能做男裝與女裝造型，負(fù)責(zé)打理大量的日本明星的造型。事實(shí)上，不少日本明星最終同意參與拍攝，都是因?yàn)橹酪翱跁?huì)給負(fù)責(zé)他們的造型。”

　　《Kinfolk》雜志創(chuàng)意總監(jiān)Jey Perie與日本男裝品牌Bedwin & The Heartbreakers品牌發(fā)展經(jīng)理曾在2000年代中期與這位日本造型師合作了5年。

　　但每一位日本造型師的獨(dú)特性，蘊(yùn)藏在他們對(duì)服裝歷史與背景的深刻了解之中。某種程度上，他們就像是匠人。

　　與渡邊女士一樣，Perie亦認(rèn)為野口雄帶來了強(qiáng)大的創(chuàng)意力量：“我記得他在小眾崇拜的街頭品牌Wacko Maria與女裝零售商Baroque的聯(lián)乘合作中扮演了重要角色。他拿下了這單生意，做好了造型，給整個(gè)項(xiàng)目指明了創(chuàng)意方向。看看造型師如何參與整個(gè)項(xiàng)目以及創(chuàng)意過程，是很有意思的。”

　　對(duì)經(jīng)驗(yàn)的尊重

　　在日本，深厚的知識(shí)積累與工作經(jīng)驗(yàn)往往比任何炒作都有價(jià)值。業(yè)內(nèi)引領(lǐng)流行趨勢(shì)的雜志不會(huì)像其它市場(chǎng)那樣，拼了命地想找到下一位熱門造型師是誰。最近被任命為編輯總監(jiān)、監(jiān)管日本版《i-D》重新推出的淺村和美（Kazam Asamura Hayashi）表示，該雜志最初嘗試與新人合作，但很快發(fā)現(xiàn)做得最好的還是那些發(fā)展更成熟的造型師。

　　“剛開始的時(shí)候，我們與不太有經(jīng)驗(yàn)的造型師合作。他們很好很有活力，但是這還不夠。”淺村和美說，還談到山本茉奈（Mana Yamamoto）、百百千晴（Chiharu Dodo）、一ツ山佳子（Keiko Hitotsuyama）都是知名人物。“這三位的工作都很可持續(xù)、有一致性，也都很懂時(shí)裝。他們清楚自己要找什么樣的出版物。”

　　但也有才華橫溢的年輕人才崛起至頂峰。Sacai的源馬就提到了兩位：長漱哲郎（Tetsuro Nagase，也被稱為Giant）、高橋ラムダ（Lambda Takahashi）。

　　“他們都很有自己的風(fēng)格。尤其是Lambda，會(huì)將Supreme這樣的街頭品牌與來自倫敦薩維爾街（Savile Row）的Huntsman混搭。我覺得這個(gè)很有日本特色，”源馬表示。

　　他還補(bǔ)充道：“這能幫助本土造型師更多與音樂建立聯(lián)系，能在更多時(shí)尚之外的領(lǐng)域玩玩。現(xiàn)在也很難說日本造型與其它國家有多么不同，但總之會(huì)讓人有這種感覺。”

　　已為日本版《Nylon》雜志貢獻(xiàn)多張封面造型的Yoko Irie，也為該雜志創(chuàng)造閃亮風(fēng)格的時(shí)裝大片，捕捉日本年輕一代女性的強(qiáng)硬態(tài)度，并與日本零售商Beams合作創(chuàng)造生動(dòng)的廣告形象。日本本土造型師Risa Kato（又稱Ribbon）也常為日本版《Nylon》貢獻(xiàn)造型，將Vetements等在西方熱門的品牌與二手古董運(yùn)動(dòng)服或M.Y.O.B等風(fēng)格粗獷的東京品牌相結(jié)合。

　　服部昌孝的事業(yè)也正在起飛。除了時(shí)裝發(fā)布會(huì)造型，服部還與《Pen》、《Brutus》與《New Order》等日本雜志合作，此外還負(fù)責(zé)日本流行品牌Radwimps、Exile的造型。

　　東京亞馬遜時(shí)裝周的國際關(guān)系部總監(jiān)筱田明子（Akiko Shinoda）認(rèn)為，服部近期獲得的成功來自他直截了當(dāng)?shù)膽B(tài)度：“服部是用心選擇了他要做什么，只按照自己喜歡的方式工作。”

　　盡管筱田也驚訝于日本一些最有天賦的造型師沒能在國際市場(chǎng)建立知名度，她并不過分擔(dān)心。

　　“無論是不是在國際上出名，他們的工作質(zhì)量就擺在那里，”她說，“今天這些年輕造型師正為日本時(shí)裝做出了令人驚艷的作品。這才是最重要的。”