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“我們不會為了年輕一代改換品牌策略。如果你希望用Chanel的方式生活，那很好，如果你不愿意，我們當(dāng)然也尊重這樣的選擇。”Chanel全球精品部總裁Bruno Pavlovsky在2016年4月接受專訪時如此說道。

據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，沒有一個奢侈品品牌會與逐漸成為消費主力的年輕人作對。而Chanel它的品牌營銷策略、時裝走秀風(fēng)格，甚至改變時裝設(shè)計本身。看看Chanel 2016年選的廣告和時尚大片主角：從15歲的Willow Smith、16歲的Lily-Rose Depp到17歲的歐陽娜娜，這些新生代的明星無一不在幫Chanel與新世代建立聯(lián)系。“這在以前都是很少見的，”時裝博主Chrison說道。

在3月初的巴黎，Chanel舉辦了2017/18秋冬系列展，創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld把虛擬火箭搬進(jìn)秀場，將秀場變成太空站，為服飾設(shè)計注入科技感，這場匪夷所思的“太空秀”吸引了不少媒體報道。隨新款時裝共同發(fā)布的，還有Chanel的品牌表情包——全粉色系的表情包是為了推廣Chanel新款唇釉。這也不算新鮮手法了，善于營銷的Nike也曾推出emojis來吸引活躍于社交網(wǎng)絡(luò)的千禧一代。

除了太空秀場和表情包，Chanel在3月初還在東京表參道開了一家快閃店Coco Café;到3月15日，美國說唱歌手Frank Ocean又突然發(fā)布一首名為《Chanel》的單曲，而Chanel立刻在Instagram發(fā)圖附和，看上去也像一場策劃。

在3月，關(guān)于Chanel的這類消息不斷在各類網(wǎng)站曝光。這些消息給人帶來的感覺是：強調(diào)經(jīng)典的Chanel現(xiàn)在也開始獵奇了。

(Chanel在官方Instagram上發(fā)圖，附和說唱歌手Frank Ocean發(fā)布的單曲《Chanel》。)

隨著年輕化營銷增多，奢侈品品牌正褪去以往的神秘感、越來越多地追逐媒體曝光;如今的奢侈品品牌似乎開始“放下身段”——至少，在LV、Gucci和Chanel 2016年的一系列合作之前，你可能很難將奢侈品與潮牌、街頭涂鴉、說唱歌手聯(lián)系在一起。

不過年輕化營銷看似熱鬧，卻觸不到經(jīng)營的根本。Chanel所面臨的也絕不僅僅是品牌老化的問題。和改換設(shè)計師的Gucci、Coach不同，Chanel看上去并不想重塑品牌，他們只是想要找到更新的傳播方式，更有效地傳遞原有的品牌價值。

不過，從降價、換設(shè)計師到進(jìn)軍電商，各大奢侈品品牌不斷打破自己的邊界，這情形也真令人疑惑：情況真的這么差了嗎?

Chanel怎么了?

2016年8月，Chanel向荷蘭阿姆斯特丹監(jiān)管當(dāng)局提交的文件披露了Chanel 2015年的業(yè)績狀況。截止2015年12月31日，集團(tuán)銷售額為62.4億美元，同比下跌17%;營業(yè)利潤為16億美元，同比下跌23%。作為非上市公司，Chanel對這一披露數(shù)據(jù)不予置評。

在前兩年奢侈品市場不景氣的背景下，不少奢侈品品牌銷售額與利潤均呈下跌趨勢。稍作對比，就能發(fā)現(xiàn)Chanel的銷售額下滑幅度較大，營業(yè)收入、凈利潤均有不同程度下跌，業(yè)績表現(xiàn)接近前兩年表現(xiàn)最疲軟的上市品牌Prada。而在2014年，Chanel還以利潤上漲38%的業(yè)績領(lǐng)跑全球奢侈品市場。

Chanel的業(yè)績下跌，必然有經(jīng)濟(jì)疲軟、全球奢侈品市場低迷的影響。產(chǎn)品設(shè)計風(fēng)格單一、支柱產(chǎn)品競爭加劇，都可能是阻礙Chanel業(yè)績增長的原因。

83歲的創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld從1983年就加入Chanel，至今仍未退休。時尚界對Karl Lagerfeld的設(shè)計評價不如他本人的威望一樣高。News Week的作者Robin Givhan認(rèn)為Karl Lagerfeld反復(fù)詮釋Chanel的經(jīng)典元素，卻沒有產(chǎn)生真正屬于自己的設(shè)計，而其過度曝光與“老佛爺”的個人標(biāo)簽掩蓋了其作品本身的不足。

“設(shè)計不夠時尚，”33歲、在時裝領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的小婕也有類似感受，“會搞營銷是一方面，重要的還是產(chǎn)品本身。那些花格呢其實很老氣，年輕人不愛穿。”

但是消費者也同樣會為經(jīng)典埋單。“近年比較火的LE BOY系列、2.55系列，其設(shè)計都是根據(jù)香奈兒最根本的基因去做延續(xù)，”一位不具名的奢侈品行業(yè)人士說道。他認(rèn)為Chanel并不想做爆款。

Chanel在產(chǎn)品的產(chǎn)量、配貨上有一套成熟的做法去限制所謂的爆款，“Chanel只有所謂的‘經(jīng)典款’。”最近Lagerfeld又透露將把樂高元素加入鞋履和配飾，這也是幾年前“樂高包”的一個延續(xù)。

從近兩次的時裝秀場來看，Chanel設(shè)計的經(jīng)典感正逐漸讓位于現(xiàn)代感、科技感。從2017/18春夏系列的開場機(jī)器人，到2017/18秋冬系列的太空秀，Chanel正在尋找一種當(dāng)代的方式來詮釋經(jīng)典。但時尚評論師Ana Andjelic還是犀利地批評了那場太空秀，認(rèn)為秀場噱頭蓋過設(shè)計本身。

你能找到不少針對Karl Lagerfeld設(shè)計的批評，不過也許Chanel需要Karl Lagerfeld的個人價值。并不是每個奢侈品品牌都有一個深度參與品牌歷史、看上去又與時俱進(jìn)的創(chuàng)意總監(jiān)，這樣的人更能代表品牌歷史，也更能體現(xiàn)稀有性。換掉老佛爺，品牌可能會付出更大的代價。

這只是高級時裝設(shè)計中的一部分。Pavlovsky將高級時裝稱為Chanel的DNA，但高級時裝卻不是驅(qū)動Chanel業(yè)務(wù)增長的主力。Chanel之前的高業(yè)績增長依賴于美妝及香水業(yè)務(wù)。

此前紐約Telsey Advisory的奢侈品分析師David Wu就預(yù)計美容和香水業(yè)務(wù)占Chanel業(yè)務(wù)約55%，而Chanel No.5香水一直是讓該品類維持高增長的業(yè)績功臣。但在2015年，Chanel在法國申報的數(shù)據(jù)顯示，其美妝和香水業(yè)務(wù)收入大跌21%至29.1億美元。

(Chanel之前的高業(yè)績增長依賴于美妝及香水業(yè)務(wù)，Chanel No.5香水一直業(yè)績功臣)

大跌背后，是這兩類業(yè)務(wù)的愈發(fā)激烈的競爭格局。Prada的副線品牌Miu Miu在2015年與全球最大的香水公司科蒂集團(tuán)合作推出第一款香水產(chǎn)品，LVMH也在去年推出全新香水系列。在奢侈品牌之外，雅詩蘭黛、歐萊雅、資生堂等這類美容品牌也都在搶占彩妝與香水這一高增長市場。

而2015年全球調(diào)價、時裝設(shè)計抄襲事件，使Chanel的品牌形象受損;加上Chanel在電商布局較晚，在2015年才開始局部試水電商——多因素綜合，似乎也印證其業(yè)績滑坡存在一定必然性。

Chanel做了哪些行動?

2015年仍在任的Chanel CEO Maureen Chiquet在2015年做出了全球調(diào)價的決定，將歐洲部分產(chǎn)品售價上調(diào)、中國內(nèi)地售價下調(diào)，將全球市場的價差控制在5%內(nèi)。香奈兒率先調(diào)價后，包括Dior、Cartier在內(nèi)的其他奢侈品品牌紛紛效仿。

Bruno Pavlovsky在去年接受采訪時，幾次肯定這一調(diào)價政策——他表示在前兩個月的恐慌過去之后，Chanel迎來了兩位數(shù)的銷售增長。

但在2016年1月，做出調(diào)價決定的前CEO Maureen Chiquet卻離職了，幕后老板Alain Wertheimer接管運營。Maureen Chiquet在Chanel任職超過20年，離職原因是一句模糊的“戰(zhàn)略分歧”。

Maureen Chiquet離職后，Chanel的電商格局逐漸展開，繼2015年與奢侈品電商Net-a-Porter合作發(fā)布膠囊系列首飾、在線上賣眼鏡后，Chanel逐一拓展旗下手工坊的線上業(yè)務(wù)，而在去年9月，Chanel在中國做出更大膽的舉動：在微信銷售其新款香水。到去年12月，Chanel在中國官網(wǎng)開啟美容與香水品類的線上購物平臺。

“電商永遠(yuǎn)不能取代人們在試衣間的感受，”Bruno Pavlovsky對電商的態(tài)度看上去仍舊節(jié)制——但實際Chanel的電商動作非常大膽：即使在微信銷售No.5新款香水時，Chanel也沒有以限時限量來維護(hù)奢侈品的稀有性。“毫無疑問這是全球發(fā)展的趨勢，我們也想找到一個好辦法來做電商，”Bruno Pavlovsky在去年10月接受Vogue采訪時說道。

電商帶來的難題在于，它很難給消費者帶來奢侈品的附加體驗。Bruno Pavlovsky認(rèn)為這種附加體驗應(yīng)該是一種定制化體驗，Chanel必須根據(jù)不同地區(qū)客戶的購買習(xí)慣和需求去制定電商方案。

而2016年Chanel品牌從設(shè)計到營銷手段，都在往年輕化的方向靠近。時裝博主Chrison看到Chanel正從以前的“貴婦名媛”、“中產(chǎn)階級”的定位，逐漸轉(zhuǎn)向年輕族群，“這一點主要體現(xiàn)在時裝線上，設(shè)計逐漸年輕化街頭化——巴度假系列的Tee，2016春夏系列的飛機(jī)刺繡毛衣，你可以發(fā)現(xiàn)這些頻繁地出現(xiàn)在時髦女孩的衣櫥、街拍里，甚至是代購反復(fù)刷屏的圖片中，”Chrison說，“以往說起Chanel的時裝，一定是斜紋軟呢外套、貴婦套裝，但現(xiàn)在不少時裝單品都更休閑隨性，適合于日常穿搭。”

當(dāng)年輕一代從線下轉(zhuǎn)移到線上，奢侈品品牌也要用新方法來傳遞品牌價值。

數(shù)字營銷是Chanel頗為擅長的。去年5月，Chanel在北京舉辦了2015/2016“巴黎在羅馬”的高級手工坊系列發(fā)布會，Chanel利用這一契機(jī)，結(jié)合微信提供了一次線上參與體驗：從邀請函、路線設(shè)計、掃碼入場、預(yù)覽經(jīng)典款式到分享服裝均基于微信平臺，而Pavlovsky承認(rèn)這一嘗試的初衷“確實基于年輕一代”。Chanel投放在微信朋友圈的廣告也是根據(jù)大數(shù)據(jù)做定向投放，幫助Chanel以不同面貌切入細(xì)分市場。

快閃店是另一種傳遞品牌價值的途徑。前文提到的Coco café快閃店賣的其實正是體驗——看看Coco café中咖啡樂園般的設(shè)施，以及新奇的試妝體驗。快閃店使奢侈品品牌以較低的成本，在短期內(nèi)制造話題，集中吸引年輕人回歸線下體驗，同時保證其“稀有性”形象。這對于奢侈品品牌來說，不失為一個好辦法。

(今年3月，Chanel在日本設(shè)置了為其10天的快閃店。4月12日，上海的快閃店也將開門迎客)

除了以這些新鮮方式來傳遞品牌價值外，Chanel也在加大對重要業(yè)務(wù)的投入——為了重振Chanel No.5的銷售，Chanel在2016年重新推出5號香水的新版本No.5 L’eau，同時在香水廣告上投入更多。在中國，你看到4位新款香水5號的代言人：胡歌、宋茜、劉昊然、歐陽娜娜，他們覆蓋了不同年輕群體的偶像。胡歌的香水短片發(fā)布三天后，微博轉(zhuǎn)發(fā)量達(dá)11萬，超過Lily-Rose Depp廣告片的影響力。

Chanel也在提升它的供應(yīng)鏈。去年，Chanel投資了四家專業(yè)絲織品供應(yīng)商，在供應(yīng)鏈上游布局，提升自身絲織品的制作工藝。Pavlovsky提到，產(chǎn)能高的面料廠家是確保服裝按期交貨的關(guān)鍵因素。

這些方法奏效了嗎?

Pavlovsky在去年10月接受FT采訪時，說“2016年是香奈兒最好的一年”。Pavlovsky拒絕透露具體的財務(wù)數(shù)據(jù)。FT認(rèn)為，Chanel的調(diào)價政策在2016年開始發(fā)揮積極作用了。

Chrison看到年輕一代對Chanel的關(guān)注度在上升。他看到Chanel正逐漸擺脫過去的“貴婦”形象，而更多的年輕女孩與男孩關(guān)注著Chanel的新品動態(tài)——Chanel最近推出的Gabrille手袋也已經(jīng)在國內(nèi)賣斷貨。

眼下，奢侈品市場正在回暖，但競爭仍然激烈。波士頓咨詢公司預(yù)測，在2017至2023年間，奢侈品市場的平均增速將維持在4%~5%，而品牌若想保證增速達(dá)到市場平均水平，必須加大投入和創(chuàng)新。

我們可以相信Chanel代表了Gucci、Coach、Dior改換設(shè)計師之外，奢侈品品牌的另一種發(fā)展路徑：保持自己的品牌icon(老佛爺)、翻新經(jīng)典產(chǎn)品、拓展銷售渠道、強化供應(yīng)鏈，并找到更好的傳播方式。

也許并不是每個品牌都需要來一場徹頭徹尾的“翻身仗”。也許品牌可以依靠創(chuàng)新其經(jīng)典而不斷地發(fā)展下去。Chrison參觀過Chanel旗下的手工坊，手工坊傳承著傳統(tǒng)制衣工藝，保留了Chanel的傳統(tǒng)特質(zhì)。這也是有趣之處：Chanel在開拓年輕市場、愈發(fā)“前衛(wèi)”的同時，在背后仍保留其傳統(tǒng)的品牌核心。

一位不具名的奢侈品行業(yè)人士似乎也說出了Chanel選擇這條路的原因：“Chanel畢竟是個家族企業(yè)，如果它想變革的話，一定不是靠職業(yè)經(jīng)理人來變革，而是品牌所有者自己的變革。”