"互聯網+"變身服裝業新貴 新零售倒逼供應鏈蛻變
從上海國際服裝展看我國服裝業未來走向
3月15日，2017中國(上海)國際服裝展(CHIC)在開展的第一天就迎來了逾4萬人的光顧。大批參展人員從四面八方涌來，導致《證券日報》記者在地鐵時排隊近30分鐘，才到達地鐵口。
而值得一提的是，與紡織服裝業上市公司低迷的走勢不同，此次CHIC出現了更多新的品牌、新理念和新興的互聯網企業。
“有些企業無法跟上市場的變化自然會被淘汰，而有的服裝企業的經營正逐漸與世界接軌。”極極平臺戰略副總裁李曉冬向《證券日報》記者表示，“一些老品牌在服裝展會上消失，就是因為市場的需求變了。”
服裝業的新零售、新智造
與前幾年老品牌云集不同的是，此次CHIC除紅豆集團、如意集團等個別國內老品牌外，大多是新面孔。
值得注意的是，《證券日報》記者在展會上還看到了創創股份、麗晶軟件、我答答等互聯網企業。其中，創創股份、麗晶軟件已登陸新三板，而我答答正在籌劃上市。
對于服裝業的現狀，上述企業負責人皆向《證券日報》記者提到了服裝業的新智造、新零售。
其中，創創股份以“優化供應鏈生態，邁向云智造時代”為主題探討服裝生產系統中的渠道變革、流行趨勢、消費新需求及新技術運用等熱門話題。創創股份董事長晏許勇更是在展會上發表了關于“新經營的八大紅利”的講演，從新常態、消費升級、產品賦能、集中、好產品不貴、效率、生活方式、內部創業八大模塊出發，闡述消費品企業發展基業長青的本質。公開資料顯示，創創股份于2016年8月11日在新三板掛牌，主營業務為營銷培訓與營銷策劃服務。
此外，麗晶軟件CEO江旭東也向《證券日報》記者講述了新智造、新零售的概念，并表示，“衣食住行，衣還是一個大體量的，有高增長的行業。
江旭東向記者表示：“目前的服裝市場并不是出現萎縮，而是消費者更加挑剔了。我們的服裝企業曾因高速發展過了一段時期的好日子，但也正因為此，很多服裝企業便無法適應市場變化。”
“目前服裝企業的業績下滑，主要是因為傳統業務模式與消費者的需求產生了錯配，而并不是說市場沒了。”江旭東表示，“我們就是要幫助企業建立一個新的模式，把錯配的梳理匹配起來。”
“有些服裝品牌商一直在強調品牌的價值、品牌的宣傳等，而把生產商品的工廠當做累贅，追求所謂的輕資產重營銷。但當消費者對過度營銷不買賬時，服裝品牌就會陷入困境。”江旭東認為，新零售的基礎就是新智造。“如果把商品做不好，零售也只是忽悠自己、忽悠消費者。”
“以前我們做一件衣服，提前6個月或8個月，做個3萬件或5萬件，然后再層層批發。現在，看的是前方消費者有需求的時候，你能不能通過后臺的供應鏈做出快速反映，及時將產品送到消費者手上。”江旭東表示：“新智造就是通過互聯網直接連接制造端，讓其變為一個從工廠端直接發到終端的過程，甚至，以后還可能實現直接發給消費者。”
除了新智造外，上述公司相關負責人還向《證券日報》記者提到了新零售的重要性。據新零售O2O戰略服務商“我答答”合伙人SUMMER向記者介紹：“從消費者進入一個店后，品牌商就可以通過互聯網大數據中積累的信息，分析消費者的需求。”
“我們可以從消費者以前的消費記錄獲得消費者的身體數據，并了解消費者的性格和喜好，從而向消費者推薦其喜歡的商品。”SUMMER如是說。
據了解，通過大數據來收集消費者的喜好并進行產品推薦已經成為服裝業互聯網企業公認的新零售方式。而在80后、90后消費者更加個性化的消費習慣來看，零售商和設計師的春天似乎已經來臨。
80后、90后不認“大牌”
繼服裝業的低迷和轉型后，據同花順統計數據顯示，2016年，27家服裝上市公司中有6家預增、3家預減、6家續盈、2家首虧、3家扭虧、4家略增、3家略減。其中，昔日大牌報喜鳥和摩登大道都預計虧損。
報喜鳥等大牌的業績萎靡，往往會將原因歸咎于市場的萎靡和經濟大環境不好等。但是，極極平臺戰略副總裁李曉冬并不這么認為，其表示：“老品牌的沒落，是因為它是消費者不認可的品牌。”
李曉冬表示：“以往老品牌的下滑往往是因為其被零售商所拋棄導致的。而零售商之所以會拋棄這個品牌，則主要是因為消費者并不認同這個品牌。”
“90后或是00后的喜好決定品牌的方向。”李曉冬表示，品牌商必須讀懂消費者的需求。
隨著時間的推移，80后、90后消費者已經漸漸走上時代的主流。許多文章和研究都聚焦于這個特立獨行的群落，他們有錢，不拘于傳統思維，更易于接受新事物，并且成長于互聯網的影響之下。他們不盲目隨大流，對大眾品牌提不起興趣，他們更在乎小眾品牌，他們不再相信傳統的廣告，不相信慣用的宣傳方式，而是看和他一類的潮人用什么品牌，背什么包，他們是一群講究生活品質與個性調調的人。
在業內人士看來，除了國際知名的品牌外，消費者對其它品牌的認可度都不太高。在消費者個性消費的情況下，品牌商也從以前的大單轉為目前的小單，并隨時調整產品設計來供應消費者時時變化的消費需求。而在這種不認大牌只認產品的消費環境下，價格高、設計一般的品牌往往無法與網上的價格低、設計追趕潮流的服裝競爭。
未來由零售商決定
“未來是由成百上萬的零售商決定的。”李曉冬表示，零售商在拋棄品牌商之后，自己就可以成為品牌商。
極極平臺戰略副總裁李曉冬向記者指出，互聯網的發展使得服裝的價值回歸到了產品的本質價值。而以前20倍或30倍的服裝價值主要是因為中間環節太多，如批發商、分銷商、代理商、商場等等中間環節層層加碼，使得服裝價格高漲，脫離產品本質價值。而這種銷售模式，不僅工廠無法賺太多的錢，零售商也賺不到太多的錢，一旦庫存過多甚至會虧本。
李曉冬認為，零售商可以略過中間商直接通過互聯網與工廠進貨。“以前工廠以2折的價格給品牌商供貨，但往往會被品牌商拖欠貨款。而如果零售商直接從工廠進貨的話，可以直接交現金交易，即使以2.5折的價格進貨，也比從品牌商以7折到8折的價格拿貨便宜很多。”
事實上，網絡購物的確拉低了服裝的價格虛高，而品牌商為了吸引消費者也喊出線上線下統一價格的口號。
有商家向《證券日報》記者表示，我們的產品在線上和線下都是一樣的價格，除非京東等有特別活動。
值得注意的是，在馬云喊出新零售的口號之后，也有品牌商不買馬云的賬，而是要搞自己的新零售。
我答答合伙人SUMMER向記者表示，在品牌商入駐京東或淘寶的同時，也是將自己的客戶資源與其共享的時刻，但這樣一來，往往會造成客戶的流失，或是給網絡平臺帶去客源。“現在，已經有多家品牌商想出來單干，不想給他人做嫁衣。”
面對日新月異的市場，服裝業的變革正在悄然開始。對此，有業內人士評價，服裝業的未來將兩極分化，一個是向品質和服務更好的高端市場發展；另一個則是價格取勝的低端市場。
記者發現，高端定制也是今年CHIC的亮點。據業內人士介紹，在網購大行其道的同時，不乏有設計師推出自己的定制產品。而這也促成了高端定制的高速發展。此外，大品牌在服裝業務受互聯網沖擊的同時，也會往高端定制方向轉型。
事實上，品牌商也在探索如何打造自己的品牌文化，如何讓消費者接受。對此，中國服裝協會顧問蔣衡杰向《證券日報》記者表示，中國的品牌需要有自己的文化因素在其中，就例如提到牛仔就能想到美國一樣，中國也需要有這樣的品牌。但現在的中國品牌還沒有達到這一境界。
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