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據(jù)TheFashionLaw報道，日前，有64家時裝公司都一齊表態(tài)要在可持續(xù)發(fā)展上做出更多努力，其中包括快時尚巨頭Zara，H&M，Reformation，以及Target，開云集團(tuán)和Adidas，每一家時裝公司都制定了具體的目標(biāo)， 以期在未來的兩年內(nèi)提高產(chǎn)品生產(chǎn)的可持續(xù)性。《女裝日報》報道指出，這是時裝品牌度《全球時尚議程》的響應(yīng)，支持時裝產(chǎn)業(yè)的循環(huán)發(fā)展，這些公司提交的環(huán)保目標(biāo)和計劃將持續(xù)有效至2020年。

《全球時尚議程》發(fā)布于去年哥本哈根時裝峰會上，發(fā)布之后時裝品牌和零售商均簽署了相關(guān)承諾協(xié)議，加快向循環(huán)時尚系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。

根據(jù)《全球時尚議程》，轉(zhuǎn)型過程中牽扯到四個直接行為，首先從設(shè)計源頭下手，實施可循環(huán)性的設(shè)計策略，在消費(fèi)者端增加收集舊衣物的數(shù)量，以及二手服裝轉(zhuǎn)售的數(shù)量，最終提高由回收后的紡織纖維制成服裝的份額。

快時尚一直是環(huán)保問題的眾矢之的，在環(huán)保人士眼中，快時尚的崛起讓全球充斥著大量平價服飾，低價但同時具有高流行度的服飾在過季后便遭到丟棄，這是當(dāng)下消費(fèi)者的常見行為。美國雜志《The Atlantic》報道稱，美國一年有1050萬噸衣服最終被送往垃圾堆填區(qū)，哪怕塞滿有機(jī)棉，依舊是場災(zāi)難。然而當(dāng)下的環(huán)保問題已經(jīng)不再只是快時尚品牌自己的問題，奢侈品牌在發(fā)展中國家開設(shè)大量工廠，低廉勞動力和原料的加工所帶來的污染并不亞于快時尚品牌。

近日，美國自然資源保護(hù)委員會(NRDC)和中國公共環(huán)境研究所(IPE)合作發(fā)布了全球第一份“綠色供應(yīng)鏈地圖”，這份具有互動性的地圖展示了全球品牌以及國際買手和其中國供應(yīng)商之間的關(guān)系，進(jìn)一步增加了供應(yīng)鏈的透明度。中國公共環(huán)境研究所表示，這個地圖將公開品牌供應(yīng)商名單和環(huán)保數(shù)據(jù)，包括氣體和廢水排放的實時數(shù)據(jù)。

作為全球第一個將跨國公司和供應(yīng)商的環(huán)保表現(xiàn)聯(lián)系起來的地圖，它被看做是時尚產(chǎn)業(yè)環(huán)保工作強(qiáng)有力的工具，感興趣的品牌可以自愿加入，對于這種高透明度的做法，時尚品牌并沒有我們想象中那么抗拒，相反，現(xiàn)在已有六個品牌加入并披露了供應(yīng)商數(shù)據(jù)——Esprit、Gap、Inditex、New Balance、Puma和Target。實際上，在鼓吹欲望的時裝業(yè)，各種環(huán)保計劃已經(jīng)成為各個品牌的一種營銷工具。

此前有研究表明，在千禧一代日益成為消費(fèi)主力軍時，他們對于購買品牌的選擇再也不是僅僅憑借產(chǎn)品款式和價格，而更多地開始關(guān)注企業(yè)社會責(zé)任感，數(shù)據(jù)顯示，公司對于社會公益是否有一定擔(dān)當(dāng)會影響到消費(fèi)者的購買行為。在時裝產(chǎn)業(yè)被指出是環(huán)境污染問題最嚴(yán)重的領(lǐng)域時，企業(yè)必須做出正面回應(yīng)和表態(tài)，一方面為品牌背書，另一方面能夠獲得消費(fèi)者對其的好感。在7月由公關(guān)公司萬博宣偉和旗下KRC Research研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的一份報告顯示，47%的千禧一代消費(fèi)者認(rèn)為品牌CEO有責(zé)任對重要的社會問題表態(tài)，而這一比例在X世代和嬰兒潮世代只占到了28%。