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零售已經過了一味吹捧實體消亡論的非理性時期，現在，電商和門店都同樣重要了。以大型零售超市起家的沃爾瑪知道，自己不得不開啟與美國最大電商亞馬遜的角力，以維持場面的平衡。

可見的是，最近沃爾瑪的一些收購動作格外打眼。此前，它收購了電商Jet.com;3月初，它被爆出正在以5000-7500萬美元的價格收購在線時尚女裝零售電商ModCloth。而這幾天，又傳出它將收購互聯網男裝品牌Bonobos的消息。

這個以大型超市起家的零售商正在大張旗鼓地進軍時尚界，并且多為線上品牌，原因多是源于亞馬遜帶來的巨大壓力。

在過去一兩年中，亞馬遜開始積極開發時尚品類，除了開設自己的攝影棚、贊助了紐約男裝周和東京時裝周，2016年它還重啟了自己的大幅度收購計劃，包括以供應鏈、成本透明化為賣點的Everlane、奢侈品電商Net-a-Porter、成衣租賃平臺Rent the Runway等都成為收購的潛在對象。

但沃爾瑪的路子明顯不同，如今看來，它應該是想開發利基市場，從小型時尚公司著手，從而避開與亞馬遜的正面交鋒。Bonobos屬于價格親民的品牌，比如其套裝的價格上限，也僅在500美元左右(約合人民幣3400元)。這間成立于2007年的公司至今已經籌集了1.3億美元的風險資本，而2016年的營收額則達到了1.5億美元，

據報道，沃爾瑪將支付3億美元用以收購Bonobos，可惜這場交易最后很可能會吃力不討好。礙于以前沃爾瑪的形象，Bonobos的收購消息一出走，隨之而來的就是Bonobos粉絲們的哀嚎。看衰者們在Twitter上紛紛發言，希望“Bonobos不要把自己賣給沃爾瑪，這相當于自殺。”據Glossy報道，Bonobos現在的貨品已經在線上售罄。

同樣的事情也出現在ModCloth的粉絲身上，因為這個電商的特色是出售大碼女裝，而沃爾瑪對其的收購就被指責為資本主義瓜分女性利益的行為。

“當公司為了實用性而非商業哲學去并購時，就有失去忠誠消費者的風險。如果收購的結果并不能令現存消費者感到臉上有光，那就會導致一場災難。” 品牌咨詢公司Erwin Penland 策劃副總裁Chris Plating對Glossy說道。

然而，縱觀美國眼下的商業環境，便可知沃爾瑪的這一步棋是非走不可了。當前，美國實體零售業遭遇了關門潮，超過10%的店面陸續停業，服飾業是主要受害者。隨著跨界品牌的增多，市場的泡沫風險也開始增大，致使許多時尚品牌的業績開始下滑。

但服飾類的利潤遠高于其他產品，從2015年開始，服飾類產品在沃爾瑪的線上銷售超越了3C設備，令沃爾瑪看到了該品類的上升趨勢。

和沃爾瑪一樣看到時尚市場潛力的還是另一家實體零售商Target，近日它加緊了時裝設計師的聯名計劃，比如近日Victoria Beckham就為Target設計了一系列的服裝，包括女裝、少女系列、童裝和嬰兒系列，主打性價比。這些舉措，都使得綜合類零售業界的時尚競賽變得更加激烈。

不過據Digiday評論，沃爾瑪等實體零售商如今想要超越亞馬遜在美國服飾市場的營收，還需要時間。亞馬遜在電商上的絕對優勢為自己樹起了更高的保護屏障，這也是沃爾瑪積極收購Jet.com等電商品牌的原因，它只能通過資本力量彌補自己的短版。

“沃爾瑪收購時尚電商的策略比僅僅是為了和亞馬遜競爭，也是為了通過收購策劃型品牌加強自己的個性化戰略，這有助于它接觸新的消費者。”商務軟件公司Kibo首席執行官Tushar Patel說道。

但360pi的營銷副總裁Jenn Market則表示，沃爾瑪正在無止境的線上斗爭中失掉自己一站式門店購物的魅力，而它要爭奪的時尚市場并不能為它扳回一城，LVMH營銷總監Tamar Koifman就表示過，購買奢侈品是專一而神圣的，消費者不希望在專注購買奢侈品時還看到洗衣粉和清潔劑。