亚洲精品国产suv一区88_日本色站_国产在线视频一区二区三区_毛片大全免费看_99爱视频_中国精品女厕toilet22_中午字幕在线观看_黄色免费片_看一级黄色片_边做边爱视频_在线免费观看黄_日本午夜一区二区三区_国模丫头1000人体_阿娇全套94张未删图久久_草草影院欧美

H&M最近公布了2017年Q1財報。盡管銷售額增長了7%，達到60.2億美元，但凈利潤卻同比下降了3%。如果回顧H&M在2016年的表現，這個數字倒也不算意外——去年，它的毛利率已從2012年的59.5%下降到了55.2%，營業利潤率則從18.01%降低到12.4%，均為五年來的最低水平。

而日本快時尚品牌Uniqlo（優衣庫）母公司迅銷集團截止2016年8月31日的2016財年收入錄得161.18億美元，同比有6.2%的增幅，但較2015財年21.6%的增幅大幅放緩。

相比之下，Zara母公司Inditex仍然保持著高速增長，總收入達248億歐元，創下歷史新高。根據《福布斯》的統計，Inditex已成為2016年全球營收排名第三位的服裝集團，僅次于Dior和Nike。

在快時尚行業，ZARA用創紀錄的年度業績繼續領跑，而在中國同樣最受歡迎的另外兩個品牌，H&M和Uniqlo正在越來越向頹勢傾斜，盡管他們在國內民營服裝企業的包圍中鶴立雞群，但在金字塔最頂端的這三軍對峙，也近乎草木皆兵，一步錯就步步錯，很可能在極快的行業步調中迅速掉隊。

H&M“鋌而走險”繼續擴張

對于H&M的業績下降，我們可以從投行大摩去年的一份公告中翻出部分緣由，報告稱：盡管H&M每年仍以超過400間門店的速度擴張，至2020年該集團的營業利潤仍將萎縮40%。而之所有此推論，源自品牌持續不斷的折扣促銷。

這另H&M幾乎進入了一種惡性循環中，即不斷加大折扣刺激消費者，消費者又期待H&M更多的折扣才進行消費，為了緩解庫存不至于更嚴重的減記虧損，H&M只能繼續加大折扣，而這為H&M帶來了巨大商譽損失。

有趣的是，母公司海恩莫里斯集團在每季的財報中均引用各種天氣、大環境因素，表示集團必須加大促銷，促銷無疑需要降價。

大摩指出，海恩莫里斯正處于發展的臨界點，也即利潤將面臨高速下滑邊緣，自2007年以來，H&M每平方米營業利潤已經從10900瑞典克朗暴跌至5200瑞典克朗，跌幅超過50%。

不斷的折扣直接帶來單位面積銷售能力增長的減弱，通過犧牲毛利率來阻止銷售下滑，所以我們可以理解為，海恩莫里斯的利潤下滑正是其保持銷售增長的犧牲品。如果不保持銷售，那么該集團或許早就出現了銷售和利潤雙雙下滑的真正衰退。

當前的快時尚與商業地產的關系就好像過去Esprit、艾格等服裝品牌與百貨公司的關系——前者需要后者的渠道，后者則需要前者來獲取人流、租金、銷售分成回報。兩者中的任何一方出現問題，另一方很難孑然獨立。

但現在，中國商業地產在經過過去幾年的激進開發后已經顯示出地區性的泡沫。盡管現在看上去，快時尚是各大新開購物中心招商所青睞的對象，奢侈品也希望與其毗鄰而居同樣說明了其巨大的引流作用。

但如果商業地產的泡沫破裂，對于H&M這樣的快時尚來說，本來寄希望于跟隨商業地產下沉至三四線城市的計劃也會被打亂。

睿意德中國商業地產研究中心的報告稱，中國商業地產項目供應量將在2016年至2017年間達到高峰。

據無時尚中文網報道，Zara早在2015年就已經感知到中國商業地產的問題。這家目前全球第一大快時尚在當時宣布，當大中華地區門店總數超過500家之后，將暫緩開店，把更多的精力放到提高單店回報率上。

而單店回報率，恰恰是如今H&M在中國擴張時所犧牲的方面。

商業地產的泡沫不論是早是遲，三四五線也是一個與一線城市截然不同的消費市場，包括美特斯邦威在內的本土品牌依靠廣設加盟店、拉低價格、冠名綜藝節目、請明星代言等方法塑造起了自己的消費群體，而這些營銷手段通常并不符合國際品牌的行事風格。但近年H&M將代言人從歐美明星換成國內明星，似乎也是對三四線城市的一種試探。

H&M也開始把電商視為另一個路徑。近期，該公司已經將原本“每年10-15%的門店擴張目標”改為以“每年10-15%的銷售總額增長”為目標，兩者的不同就在于后者囊括了電商業務的份額。

但H&M中國在電商上并不占優勢。2014年，H&M才在中國市場推出電商業務，而且選擇了自建電商，這意味著失去了一個重要的流量入口。Zara最開始同樣是自己做電商，但也在2014年10月入駐了天貓，主要原因就是中國在線業務并沒有符合Zara的預期。

H&M對于堅持自建電商的解釋是，“天貓像是一個線上購物的集市，一個門戶網站。這種模式在美國和歐洲也很常見。對我們來說，重要的是專注于我們自己提供的購物方式，我們怎樣與顧客保持聯系，并且為顧客提供他們想要的東西，甚至超越他們的期望值。”

這種策略是可以理解的，自營電商意味著對消費者數據有更直接的掌控。

此外，盡管百貨地產不景氣、各大品牌紛紛關店，但2017年H&M集團仍然計劃新開430家新店。相比起來，Zara為了止損，從去年3月起已放緩開店速度，每年新增店鋪計劃從原來的8%-10%下調為6-8%，并將重點轉移到電商業務的拓展上。

雖然都以快時尚為主業，但H&M的采購策略一直不如Zara靈活，對于消費趨勢的變化反應也不夠快。

在門店大肆擴展中，H&M的品牌價值也在水漲船高。但擴張同時也為其帶來了風險，投資人對此也并不樂觀。

據了解，2016至2020年間，中國的服裝零售市場復合年均增長率將只有6.3%，遠低于早年行業判斷的15%的女性服裝增長與8%-10%的男士服裝增長；二美國在2016至2020年間的服裝市場規模復合年均增長率更是萎縮到了2.7%。

但不擴張對于H&M集團而言是不可能的，其目前最大市場——德國，正在出現銷售增幅疲軟，按市場貢獻排名第四的法國則出現了4%的負增長。

在這種情況下，H&M集團仍聲稱“要在中國和美國大力開店”，將是鋌而走險。

優衣庫靠亞洲反哺

對于優衣庫來說，讓其最糾結的，依然是美國市場。數據顯示，2017財年一季度優衣庫的美國業務虧損有所收窄，當被問及優衣庫在美國何時盈利時，品牌創始人柳井正沒有正面回應，而是機警地拿H&M墊背，指出這個瑞典品牌也有過在美國虧損9億美元的例子。