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“made in Japan（日本制造）”已成為高品質的代名詞。歐洲許多大牌都從日本采購原料，比如 Giorgio Armani 從福島縣的川俁町采購絲綢，Christian Lacroix 為巴黎歌劇院芭蕾舞演員制作的演出服，用到的正是石川縣的蟬翼紗，Jean Paul Gaultier 的裙裝生產于巖手縣…

即便日本的手工藝全球聞名，但從 1990年開始的 10年間，因經濟蕭條和低成本沖擊，日本本土生產服裝的國內占有率從 50.1%下跌至 4.5%，截止至 2010年的 20年間，已經處于負增長狀態。

2012年 9月，出生于熊本女裝老店的山田敏夫（Toshio Yamada）在眾籌網站 Campfire 發起目標 30萬日元的項目，最后籌得 114.25萬日元（當前匯率下約合人民幣 7.4萬元）。同年 10月，他創辦日本首個主打“日本制造”的互聯網品牌 Factelier。Factelier 的詞源為“factory”和“atelier”，意為工廠和工作室聚集之地。

Factelier 首個合作的廠商是為多個本土和國際品牌生產襯衫的 HITOYOSHI，出售 9540日元／件（含稅，約合人民幣 620元）的 Factelier by HITOYOSHI 原創襯衫。2015年，Factelier 再次在眾籌網站 Makuake 完成目標金額 100萬日元的眾籌項目，與有 140年歷史的運動鞋生產商 MoonStar 合作原創運動鞋系列。截止至目前，Factelier 已與日本 30多家工廠達成合作。

2014年 12月，Factelier 還設置了一家專供試穿的“銀座 Fitting Space”。顧客在試穿后，使用店內的平板電腦下單，公司再將服裝送至填寫的地址。

大學期間，山田敏夫曾去往法國留學，期間曾在巴黎的 Gucci 工作，2006年，他進入軟銀集團旗下的 SB Human Capital 工作，先是擔任媒體事業部營業經理，后加入 Tokyo Girls Collection 運營網站 fashionwalker.com，對時裝電商十分了解。

同樣身為 SPA（擁有自有品牌專賣店的零售商），同樣來自日本，自然不可避免的被拿來與業界翹楚優衣庫（Uniqlo）對比，對此，山田敏夫的回答是：“不想成為優衣庫。”

最近，山田敏夫（下圖）接受了專訪，講述了日本服裝行業衰退的“病因”，以及和優衣庫不一樣的品牌定位。

問：在建立直接與大型服裝品牌的代工廠合作，通過網絡出售商品這一商業模式時，有遇到什么困難么？

山田敏夫：主要有三大問題。第一，工廠數量少；第二，好不容易找到的工廠因為削減成本等原因，已失去關鍵技術；最后，因為前兩點原因，沒有年輕人愿意進入這個行業。

問：你老家是創立于 1917年的女裝店，從小在服裝界耳濡目染，對如今日本服裝界的衰退怎么看？

山田敏夫：服裝界目前正處于成本削減和價值創造的交替階段。原本應該創造價值的百貨店品牌，也跟快時尚品牌一樣削減成本。雖然百貨店相繼推出自有品牌，但是是為了降低成本率，本質上與快時尚品牌一樣。

問：如何定位 Factelier？在去除中間商，低價出售高品質商品這一方面，跟優衣庫有相同點…

山田敏夫：我們所做的，不是將百貨店售價 5萬日元的商品以 2.5萬日元賣出去的“成本削減型”業務。而是與百貨店一樣 5萬日元出售的商品，但有 10萬日元價值的“價值創造型”業務。

從創辦 Factelier 起，平價出售高品質商品便是我們的優勢。目前，客戶的滿意度依舊重要，公司也開始重視社會性。普通消費者開始知道棉花生產面臨嚴峻現實，孟加拉國多家工廠倒閉等問題，因此，我們想要幫助振興地方經濟，生產可持續的商品。

我們不想成為優衣庫。也就是說，不采用批量生產和低價格的業務。日本本土的服裝市場價值 10萬億日元，其中能兼具資本性和社會性的市場占 10～20%，我們想在這片市場創造新價值。如在歐洲，人們會尊重老品牌的匠人，也會對品牌有很高的評價。我理想中的公司便是如此。

問：很多人表示品牌和店鋪已經達到飽和，你有何看法？

山田敏夫：我們追求的 1～2萬億的市場，還很欠缺品牌。不重視價格訴求的市場，盡管利潤率很高，但注定無法提升銷售額和擴大規模。價值創造型公司則不會被“消費者需要什么”所限制。

問：未來有上市的計劃么？

山田敏夫：從個人角度來說，不希望上市。發展迅猛的品牌，在擴大規模的過程中失利的案例不少見。上市后，一味追求數字增長，對服裝企業來說不見得是一件好事。同時，過于追求銷售額的話，也會導致產能過剩的問題。